Выше только небо. Треккинг к Эвересту, 2008 год.
Автор: Анна Малкова Категория: ПутешествияМое первое путешествие в Гималаи — 2008 год, треккинг к Эвересту. Я решила сделать на своем блоге такую ретроспективную подборку своих путешествий. Фотоаппарат у меня тогда был попроще. Зато первый раз — самое свежее восприятие. Поэтому я старалась не менять и не редактировать свой рассказ 2008 года.
Так встречают в Непале.
Слева направо, в гирляндах из цветов: Аман, наш гид в Катманду,
— и команда:
Алексей Воронов – полярник, пилот, альпинист.
Я, Анна Малкова,
Елена Дзукоева – наш гид. Мы ходили с ней на Эльбрус. Это ее профессия – водить группы на Эльбрус, Казбек, Монблан. Лена помогает людям достигать вершин.
Владимир Симаков — спортсмен, альпинист, осваивает Непал в качестве гида.
Часть фотографий из этого поста сделаны Леной, Алексеем и Владимиром.
«Если спросить непальца, индуист он или буддист – непалец не сможет ответить». Так сказал Аман, наш гид в Катманду. Мы видели столбы-лингамы на улицах (символы мужской силы). Видели буддийские ступы во дворах и святилища устрашающим богам. Видели статую Ханумана, повелителя обезьян, — его физиономию в течение трех столетий мажут красной краской и маслом… ну, понимаете, на что он стал похож. Видели Золотую пагоду – и палатки из полиэтилена вдоль священной (жутко грязной) реки Багмати. В них живут индусы, приехавшие в Катманду на заработки. Потому что у них нищета — еще хуже. Уличное движение в Катманду – по принципу «кто проскочил, тот и прав». Машины, велорикши, автобусы толкутся в узких улочках – и все бешено гудят.
Знаменитая ступа Сваямбуднатх
В данный момент гуру (или свами?) не медитирует — он считает деньги.
Шива + Бинита = Любовь!
Патан. Всемирное культурное наследие.
типичный дворик в Катманду. Такие районы считаются хорошими: чисто, красиво, посередине двора — ступа.
Вечером включили телевизор. Вроде сказка… Картонные декорации, полуголые раскормленные мужики дерутся на бутафорских мечах. Но когда толстому молодцу (вроде не нарочно) отрубили голову и по требованию его мамы приделали голову слона, а потом появился кто-то, имевший много голов, и пошли интриги, индийские пляски да игра глазками, бесконечные эпизоды Махабхараты… да, мы осознали, где находимся! Это другая страна – не только географически. Другой менталитет. Здесь живут люди, верящие в Ганешу, Вишну, Шиву. И они, после рабочего дня в каких-нибудь кустарных мастерских, едят свой далбат (рис со специями) и смотрят такое кино. Мы бы тоже смотрели – но завтра ранний подъем, перелет в Луклу – в горы.
Самолеты местных авиалиний как маршрутки – стартуют по мере наполнения, взяв на борт 14-16 пассажиров.
Лукла, начало маршрута, 2804 метра над уровнем моря. Наш самолет, уже приземлившийся на уникальную наклонную посадочную полосу Луклы.
Мы знакомимся с нашими портерами. Называть их шерпами не совсем корректно – носильщиками работают и представители других национальностей Непала. Портер складывает в свою корзину ящиков пять продуктов или пару альпинистских рюкзаков и всю эту громаду несет на лямке, перекинутой через лоб.
Быки, яки и портеры – основные транспортные средства в этих районах.
На ночь останавливаемся в высокогорных гостиницах – лоджиях. Общая зала, в центре обязательная печка-буржуйка с надраенным алюминиевым чайником, покрытые коврами лавки, на стенах – тибетские танки, Будда, Шива и Ганеша, иногда на почетном месте фотография хозяина на вершине Пумори или Айленд-Пика: лоджии, как правило, открывают не простые портеры, а продвинутые участники экспедиций. Узкие коридоры и уютные комнатки. Снаружи – небольшой домик, зайдешь – не понимаешь, как в нем столько всего помещается!
мать с ребенком. Люльку несет традиционно — на лбу.
Намче Базар, столица шерпов. Благоустроенное селение на высоте 3440. Мы не застали здесь базарный день, когда, говорят, на улицах торгуют всем, от бревна до принтера. Но все равно базар – это базар, без перевода: повсюду разложено и развешано снаряжение, тибетские ожерелья (из серебра, бирюзы и ячьих костей, крашенных под малахит и коралл), благовония, бубенцы размером с пивную кружку, вышитые сумки и футболки — и из дверей всех лавочек хит всех сезонов – Ом Мане Падме Хум…
Молитвенный барабан в буддийском монастыре в Намче-Базаре. Символ колеса жизни: воплощение — смерть — новое воплощение. Колесо крутится — и священные мантры возносятся к небесам.
Дорога от Намче ведет к Эвересту, мимо украшенных флажками ступ, мимо молитвенных барабанов и покрытых письменами камней, мимо цветущих рододендронов, вверх и вниз, на пятьсот метров спускаясь к мосту – и траверсами поднимаясь на пятьсот по другую сторону ущелья. В нужных местах сложены каменные ступени. Это труд без конца — больше двух тысяч лет дорогу заботливо чинят и строят, подправляют камни, чтобы смогли безопасно пройти люди, коровы и яки.
Здесь проходили монахи — нести свет учения Будды, завоеватели – сражаться и гибнуть, торговцы – ради прибыли и развития, ремесленники и крестьяне – чтобы прийти куда-нибудь, где вдоволь еды и работы… И просто те, кому не давала покоя жажда открывать новые земли или совершить, как в сказке, что-нибудь этакое залихватское – чтоб на год хватило разговоров всей деревне.
От реки, где поток крутит молитвенные барабаны, начинается долгий 800-метровый подъем. Рододендроны, затем – сосновый лес, и вдруг расступаются деревья, резко становится холодно: Тенгбоче, 3867, высокогорный буддийский монастырь на самом гребне горы.
Жизнь здесь так сурова, что на зиму часть монахов уходит в Катманду, остаются молодые и выносливые. Вход охраняют снежные львы – «чтобы внутрь не проникло зло». Так химеры охраняют готические соборы. Участники экспедиций на Эверест традиционно посещают службу в Тенгбоче и получают благословение ламы.
До службы еще есть время, и мы заходим в Bakery.
У непальцев как-то не приняты сладости, все больше мясо яка, острые тибетские пельмени-момы, картошка во всех видах и «суп шерпов», в котором ложка стоит. А здесь — плюшки, пироги, круассаны и даже “Chocolate cake for altitude and no eggs”!
Мингма, молодой приветливый лама — знакомый Лены и Володи. Кстати, через год или два Лена встретила Мингму уже в мирской одежде и в качестве гида. Он сказал, что уже достаточно побыл монахом и теперь пора жениться.
Идем дальше. На вершинах холмов, как воины, стоят ступы, и их странные глаза смотрят на все стороны света. Кто они? Тайна, которую разгадать не нам? Напоминание о могучих ушедших расах? Воинство тонкого мира? И как будто их глаза смотрели на меня – человека другой веры, другой культуры – с пониманием и любовью. Вот и в русских сказках – стоит у дороги печка да просит добра молодца / красну девицу пирожка горячего попробовать – и не ответишь ведь ей, что, мол, «у нашего батюшки и куличи не едятся».
Ступа Хранитель Мира
Ворота при входе в деревню
Здесь все чувства обостряются. И особенно ясно ощущаю: мне позволено быть в этих горах, венчающих мир, только потому, что сто или двести человек от души сказали мне «спасибо» — за организацию курсов для школьников или семинаров для репетиторов. Спасибо и вам, друзья!
Мемориал погибшим в районе Эвереста.
Здесь начинаются морены ледника Кхумбу
Ама Даблам. Одна из священных гор этого района.
Вверху – сказочные замки, внизу – уют и тепло, дым кизяка, чайник на печке в общей зале. Чем выше – тем аскетичнее обстановка лоджий.
Печка в общей зале с обязательным начищенным чайником
В Горак Шепе (5100) люди не живут постоянно – только работают, в сезон, обслуживают альпинистов и треккеров.
Следующие две фотографии — Базовый лагерь Эвереста
Восхождение на Калапатар (5545)
«Сама увидишь, восхождение будет смешное – снега нет, тропа легкая, идешь себе да идешь, зато Кала Патар – обзорная точка, все видно – Эверест, Нупцзе, Лхоцзе, Пумори..,» — это Лена мне говорит. Да, у Лены – более шестидесяти восхождений на Эльбрус, и ей пять пятьсот – не высота.
Мне не смешно. Высота действует. На еду смотреть не хочется. Заказала жидкую овсянку (второй день подряд) и заставила себя съесть пару ложек. Зато с Калапатара можно будет увидеть Эверест.
Вершина Калапатара, 5545. Вот этот шест с флагами.
Какой же там ветер… И какая красота! Эффектный снежный гребень – Нупцзе. Черная громада рядом – Эверест, Джомолунгма, Сагарматха – высшая точка Земли. «Раньше только слышал я о Тебе – теперь же глаза мои видят Тебя и вот, я замолкаю…» (Иов, 42-5).
Да! Не самое гламурное фото. Но зато на фоне Эвереста.
С этого момента – с первого шага вниз – начинается возвращение домой.
Нужно спуститься и пройти еще километров двенадцать до Периче – места ночевки, — чтобы спокойно выспаться на 4300.
С каждой сотней метров дышать становится легче. Жизнь возвращается, сознание оттаивает. Овсянка? ну ее к сэрам – пусть ее Бэрримор ест! И ветер, пробирающий сквозь все «непродуваемые» одежды, кажется добрым и ласковым – он полон кислорода.
27 апреля, поселок Периче, Пасха.
Христос Воскресе! Мы празднуем самую необычную пасху в жизни – на высоте 4300, в буддийской стране, с греками, волею случая ночующими в той же лоджии. Церемонно целуемся.
Заказываем на завтрак яйца и учим наших непальских портеров биться ими.
Идем вниз, останавливаемся в красивых лоджиях попить чаю, и на том самом «неправильном» английском, на котором разговаривает мир, общаемся с французами, канадцами, японцами – всеми, кого встречаем на пути. Вот Володя увлеченно рассказывает немцам, какая большая страна Россия – в тысячу раз больше, чем Непал. «Да, — горячо возражает шерп Вишну, проводник немецкой группы, — в тысячу раз больше, но разве у вас есть такие горы? Взять наш маленький Калапатар и посыпать снегом – вот и будет ваш большой Эльбрус!»
Там, за компьютером в Намче, вдруг пришла ко мне странно спокойная мысль – как все-таки компактна и уютна наша планета, наш космический корабль… Красная площадь и Регистан, Карлов Мост и Намче-Базар – его палубы… А мы – пассажиры или экипаж, – кто что выберет, — русские, непальцы, испанцы, японцы и тысячи других народов, так хорошо понимающие друг друга и такие одинокие, часто бестолковые, без причин агрессивные… мы только учимся – нет, даже не управлять кораблем – но хотя бы благодарить за то, что есть здесь для нас.
«Гималаи могут изменить вас. Не будем их менять!» — Плакат в музее Намче-Базара.
Оставить комментарий